大齐皇宫内，烤全羊还在炉内烤製着，香味已经越来越浓郁，刚开始还只是肉香，后面就变成了油脂的焦香，带着羊肉特有的味道。

哪怕众人都已经提前吃饱才过来做事的，也被这味道馋得不住分泌口水。

然而，待夏月初那边一掀蒸锅的锅盖，衝天而起的蒸汽裹挟着梅干菜特有的香甜，瞬间就把众人的注意力吸引了过去。

梅菜扣肉出锅了。

梅菜扣肉，这道菜好吃与否，梅菜的味道十分关键。

夏月初如今做菜，基本都秉持只要能自己做的，就不去外面买。

这道菜里用到的梅菜就是她亲自指挥帮厨们晒出来的。

做梅干菜，需要在清明节前就将芥菜或是雪里蕻的菜心晒干，一小束一小束地扎起来，装在小坛子里腌渍，等到滷汁回落，菜腌熟之后取出来，晾晒再蒸熟，等到菜呈现红黑色之后再放到太阳下面去晒，如此这般反覆多次，直到晒出来的菜色泽红亮，香气扑鼻为止，最后装入菜坛中密封保存。

这是清代慈溪、余姚和绍兴那边由官府监製做贡品菜的法子，这样精心製作出来的梅干菜，每年最多不过千把斤，製好之后还要在菜坛上加盖黄封，由专人运至京城，送入宫中。

据传，干隆六下江南，每次到绍兴，都要品尝用贡品梅干菜做的菜肴。

夏月初不知道干隆是不是真如传言那般喜欢吃梅干菜，但是这个贡品菜的做法，是她当年跟师父一起翻阅了许多古籍檔案，一点点儿拚凑，经过多次尝试最后重现还原出来的，无论是炖肉还是做汤，那味道都绝了。

前世的时候，有一位绍兴的老人，去京市旅游的时候，无意中吃到了店里的梅菜扣肉，之后每隔几个月就要飞到京市吃一次，对夏月初做的梅干菜讚不绝口，说比如今本地人做的还要地道。

最开始人们开始製作干菜，是为了保存食物，让自己在缺少绿色蔬菜的冬季，也能吃到菜的一种办法。

后来发现，将蔬菜晾干炮製之后，会出现与新鲜时完全不同的风味与口感。

所以到了蔬菜并不缺乏也更加容易储存运输的现代，许多人依旧热爱这种味道，除了当地饮食文化的惯性使然之外，好吃才是使它长久不衰的秘诀。

新出锅的梅菜扣肉热气腾腾，梅干在蒸锅里慢慢舒展开身躯，释放出自己特有的浓郁香气，吸收了五花肉的油和汤汁，口感和味道立刻丰富起来。

而五花肉肥腻的油脂，通过长时间的蒸製，基本已经都被逼出去被梅菜吸收，五花肉本身则又带着梅菜的清香。

整道菜酱红油亮，汤汁粘稠鲜美。

梅菜清甜可口，扣肉肥而不腻，食之软烂醇香。

所以有人说五花肉是梅菜的最佳伴侣，也不是没有道理的。

原本大齐的宫中宴席，很少会用到五花肉，即便要用猪肉，也多是精心剔下来的里脊肉或是精修过的小排。

所以当初何怀生看到夏月初的菜单上有梅菜扣肉的时候，便有些犹豫，想让夏月初换一道菜，但是又不好意思说，隻好先去找廖老拿主意。

廖老当时只看了他一眼，也没多说，告诉他第二天晚饭时候再来。

第二天晚上，何怀生就在廖府吃到了让他终生难忘的一盘梅菜扣肉，以至于回到宫里之后，他还在怀疑自己是不是做了个梦。

有了这样一段小插曲之后，这道梅菜扣肉才得以能够被呈上御席。

夏月初将五花肉片摆成层峦迭嶂的山峰，将梅干菜当做植被簇拥在周围，再淋上一点点汤汁，简直像是将水墨山水画搬到了盘子上一样。

自从上次尝试过天梯鸭掌之后，小皇帝对夏月初做的菜更加好奇，可以说是来者不拒。

所以看到自己登基前也不碰的五花肉片，也丝毫没有犹豫，直接夹起一筷子放入口中。

肉片肥处不腻，瘦处不柴，入口即化，隻留下肉香和梅菜的香气萦绕舌尖，再夹一点梅菜细细咀嚼，更是嚼得满口生香。

梅菜的味道跟鲜菜不一样，非常有层次，而且味道十分深远。

甚至很难将其味道归类到以往的某一类口味的菜品当中去。

千般滋味彙集在舌尖，让人一时间都想不起有什么语言可以用来形容它的美味。

吐蕃王忍不住道：「这几日在宫中备受款待，吃了这么多美食，真是有种自己大半辈子都白活了的感觉。」

小皇帝闻言都：「各地有各地的特色，即便是在大齐，不同的道府，吃东西的口味都还不一样呢，更何况是远在西南的吐蕃，朕也生怕你们吃不惯大齐的饭菜，怠慢了远道的来客呢！」

不料吐蕃王刚才的话其实十分真情实感，并不是恭维客套，只听他继续道：「吐蕃的饮食太过单一，做的味道也是差强人意，最近在大齐宫中，才算明白了什么叫做美食。」

扎拉钦也连连点头，跟着道：「以前在吐蕃的时候大家都这么吃还不觉得，如今跟大齐宫中的美食比起来，吐蕃的食物估计也就